Der Baubericht ist mit einigen zusätzlichen Kommentaren auch im Forum von RC-Network zu finden.
Einleitung
Der Monsoon ist ein wettbewerbsfähiges F3A - Indoormodell, mit dem schon einige hervorragende Platzierungen auf Wettbewerben erflogen worden sind. Ausgelegt für exaktes Fliegen, sowohl in- als auch bei mäßigem Wind outdoor. Der Monsoon besticht durch neutrales Flugverhalten, z.B. durch exaktes Einrasten und Stoppen bei Rollen. Durch den langen Hebelarm ergibt sich ein sehr ruhiges Flugbild. Alle gängigen 3D Flugfiguren sind fliegbar.
Das Modell ist serienmäßig mit einer schwimmenden Flächensteckungund einer Motoraufhängung mit stufenloser Sturz- u. Seitenzugeinstellung ausgestattet. Ebenso ist ein CFK - verstärktes Fahrwerk im Bausatz enthalten.
Technische Daten
Spannweite: 970 mm
Länge über alles: 970 mm
Profil: Strak NACA 0012 - 0015 mod.
EWD: 0°
Gewicht: ca. 220 - 300 g, je nach Komponenten
Antrieb: mindestens 300-400 g Schub
Luftschraube: 8 x 4,3 - 10.5 x 5 ",
Akku: 2 - 3 Zellen Lipoly 350 - 830 mAh, z.B. KOKAM / Irate
1. Baukasteninhalt
Der aus Depronhalbschalen gefertigte Rumpf
Die aus geformten Depronhalbschalen fertig zusammengeklebte Flächehälfte mit Profil: Strak NACA 0012/0015 mod.
Die Leitwerke
Gefräste Sperrholzteile und ein vollständiger Kleinteilesatz enthalten alle zum Bau des Modells benötigten Teile.
Der Kleinteilesatz enthält viele hochwertige Bauteile aus CFK und GFK, z. B. Kohlerechteckprofile für die Verstärkung der Flächensteckung, 6 mm Kohlerohr zur Aufhängung des Motors, cnc - gefräster Winkelverstärker für das CFK - Fahrwerk.
und einige Depronformteile
2. Vorgesehene Ausstattungskomponenten
Motor: >>Mfly<< 290-05-28 L für 3 Lipolyzellen
Akku: 3s1p Kokam 360 HD
Luftschraube: APC 9x4,7 Slowfly
Steller: MGM 1210-3 PL
Servos: >>Dymond<< D 54 JR
Empfänger: Jeti Rex 5 Plus
Messungen mit dem Mfly 290-05-28 L
Mfly 290-05-28L
LS immer GWS 8x4,3; Datenreihenfolge: Spannung in V Strom in A, Leistung in W, Drehzahl in 1/min, Standschub in g, Quotient Standschub/Aufnahmeleistung in g/W.
Die 9x4,7 ist eine der besten Luftschrauben für den Mfly 290-05-28 L. Mit Vollgas fließen 8,5A bei 530g Schub. Mit der 11x4,7 fließen 12A bei fast 850g. Auch das hält der 290-05-28 problemlos bei entsprechender Kühlung im Flug aus.
Deshalb kann man auch den 290-05-24Winder mit 3 Zellen heiß fliegen.
V.l.n.r. Michael Schöttner (Mfly), Gerhard Hanssmann, Jan Schulze - Melling bei Gastgeber Michael Grill.
Der Vorderteil des Rumpfes wird bei ca. 130 mm von der Vorderkante des Rumpfes aus gemessen, geteilt. Zum Anzeichnen ist ein Papierlineal und ein wasserlöslicher
Folienschreiber hilfreich. Die Schnittkante sollte 6 mm vor dem Fahrwerkswiderlager (Loch) und parallel zur Abschlussebene des Rumpfvorderteils sein.
Die Motoraufhängung, mit stufenloser Sturz- u. Seitenzugeinstellung, ist für den Mfly 290-05 vorbereitet. Die Alugewindebuchse des Mfly - Motors wird senkrecht zum vorderen Motorspant eingedreht und mit Sekundenkleber gegen Verdrehen gesichert. Durch die 3 ausreichend dimensionierten Stege im vorderen Motorspant, wird die Aluhülse sicher gestützt und ist zur Motorzugverstellung über den hinteren Motorspant gelenkig genug.
Der 6 mm Kohlerohr wird ebenfalls mit Sekundenkleber in der Hülse festgeklebt. Spiel zwischen Kohlerohr und Aluhülse kann durch Tesaumwickelung ausgeglichen werden.
Wichtig: Das Ende des Kohlerohrs muss 3 mm innerhalb der Aluhülse sein, damit die Motorachse nicht am Kohlerohr aufsitzt.
Hier ist das Prinzip der stufenlosen Sturz- u. Seitenzugeinstellung für den Mfly 290-05 zu erkennen.
Der hintere Mororspant ist nicht symmetrisch. Von hinten nach vorne gesehen, ist die quadratische Aussparung für das Kohlerohr, nach links versetzt.
Der Motor ist über ein 2 mm Goldstecksystem trennbar mit dem Regler verbunden.
Beim Regler sind die 2 mm Stecker rechtwinklig zum Kabel angelötet. So können sie, bei eingebautem Motor, von vorne mit Hilfe einer Pinzette in die Motorbuchsen eingesteckt werden.
Der Motor ist so ohne Lötarbeiten jederzeit aus dem Rumpf leicht auszubauen.
Der vordere Motorspant wird über vier Klebepunkte mit eingedicktem Epoxydharz (Thixotropiermittel) mit dem Rumpf verbunden. Bei der unteren Klebestelle ist zum Ausgleich etwas Depron notwendig.
Der hintere Motorspant wird an 4 Klebestellen mit Uhu - Por verklebt. Er muss keine Zug- und Druckkräfte aufnehmen, er fixiert die Motorwelle durch den Schieber für die Sturz/Zugverstellung. Hier ist eine lösbare Verklebung vorteilhaft, denn so kann im Bedarfsfall, durch Ausbauen des hinteren Motorspants, der vordere Motorspant ausgewechselt werden.
Bei abgenommener Magnetglocke kann der Mfly - Motor kraftschlüssig auf die Gewindehülse aufgeschraubt werden ( nicht über die Anschlussplatine den Motor festdrehen). Von vorn können die 3 Anschlussstecker des Reglers leicht mit einer Pinzette in die 2 mm Buchsen des Motors eingesteckt werden.
Damit ist der Bau der Motoraufhängung abgeschlossen. Dieser Bauschritt ist in der Bauanleitung ausführlich, Schritt für Schritt, mit mehreren Bildern auf 2 Seiten beschrieben. Daran kann man erkennen, wie vorbildlich die Bauanleitung gestaltet ist.
Diese patentreife Motoraufhängung ist für sauberen Kunstflug unerlässlich, da sie mit einfachsten Handgriffen eine Verstellung der Motorzugachse beim Einfliegen des Modells ermöglicht.
4. Fahrwerksaufnahme
Aus sauber gefrästen Sperrholzteilen werden der Drucksteg
und die Fahrwerksaufnahme
zusammengesteckt und mit Sekundenkleber verklebt. An den mit Pfeilen markierten Stellen wird etwas nachgefeilt, damit die 2 mm Kohlefahrwerksbeine exakt an den Kanten der dreieckigen Grundplatte verlaufen.
Die Grundplatte bildet mit dem Fahrwerksspant einen Winkel von ca. 100°, damit das Fahrwerk leicht nach hinten gepfeilt ist und damit besser federn kann (Pfeil zeigt in Flugrichtung).
Die Sperrholzräder mit Radachsenlager aus Bowdenzugaussenrohr
Die Schlitze für das Höhenleitwerk werden so ausgearbeitet, dass der Rumpf und das Höhenleitwerk symmetrisch zur Hochachse sind. Das Höhenleitwerk dient zum Einpeilen des Drucksteges, der Fahrwerksaufnahme und später der Tragfläche.
Die 4 Widerlager für die Haubenbefestigung und die 2 Lochverstärkungen für die Fahrwerksbeine werden mit dem Rumpf verklebt. Die Lochverstärkungen mittels einer 2 mm Kohlestange mit dem Höhenleitwerk auspeilen. Den Drucksteg ebenfalls mit dem Höhenleitwerk auspeilen und verkleben.
Die Fahrwerksbeine und die Radachsen aus 2 mm CFK-Stäben werden auf 210 mm und 22 mm abgelängt und mit einem präzise gefrästen GFK Winkelverstärker mit Sekundenkleber verklebt. Die Klebestellen an den CFK-Stäben aufrauen.
Die Fahrwerksaufnahme wird mit den Fahrwerksbeinen ausgerichtet und mit Weißleim am Lochverstärker verleimt und mit Klebeband bis zum Abbinden des Leims fixiert.
Die Fahrwerksbeine werden mit einer dünnen Nylonschnur an 4 Stellen mit der Fahrwerksaufnahme gesichert. Die Radachsen mit einer geringen Vorspur ausrichten und darauf achten, dass das Fahrwerk symmetrisch zum Rumpf ausgerichtet ist. Kontrolle durch Abstandsmessung am Höhenleitwerk zur Unterlage.
Die Nylonschnur wird mit wenig Sekundenkleber benetzt. Das Fahrwerksbein ist nicht auf der ganzen Länge mit der Nut in der Fahrwerksaufnahme verklebt. Im Reparaturfalle ist das ein großer Vorteil. Ein abgebrochenes CFK-Fahrwerksbein läßt sich so leicht auswechseln.
Die Fahrwerksaufnahme wird über eine Nylonschnur zur Biegeentlastung mit dem Drucksteg verbunden.
Der Drucksteg wird durch eine V-Verstrebung aus leichtem 3x3 mm Balsa abgestützt.
Die Fahrwerksverkleidung wird mit Uhu - Por mit den Fahrwerksbeinen und dem Rumpf verklebt. Zusätzlich wird u-förmig um das Fahrwerksbein auf beide Seiten der Fahrwerksverkleidung ein Streifen Tesa geklebt.
Durch die Fahrwerksverkleidung erhält die ganze Fahrwerksaufhängung eine beachtliche Stabilität.
Die Räder werden mit einem Tropfen Stabilit gesichert.
Es fehlt noch das Anbringen der Radverkleidung und die Bereifung der Räder durch Schrumpfschlauch.
Der Einbau der Fahrwerksaufnahme ist damit abgeschlossen.
In der Bauanleitung ist dieser Einbau Schritt für Schritt mit 12 Skizzen und Bildern ausführlich und leicht verständlich auf 3 Seiten erklärt.
5. Leitwerkseinbau
Auf 2 Seiten mit 9 Bildern und Skizzen wird in der Bauanleitung Schritt für Schritt der Einbau der Leitwerke erklärt. Dabei bleiben keine Fragen mehr offen.
Seiten - und Höhenruderdämpfungsflosse werden ausgerichtet und miteinander verklebt.
Beim Seiten - und Höhenruder werden die Ruderhörner eingepasst und verklebt.
Die Ruderhörner an den Seiten der Ruder wie auf den Bildern verbauen, sonst passen später die Servos nicht.
Abweichend zur Bauanleitung werden die Ruder mit Fliesscharnieren angeschlagen. Der Spalt zwischen den Rudern sollte ca. 1 mm betragen.
In den Dämpfungsflossen werden die Fliesscharniere mit Styrosekundenkleber verklebt.
Die Schlitze im Rumpf für die Leitwerke werden so ausgearbeitet, dass sich die Leitwerke zum Rumpf lagerichtig und rechtwinklig zueinander ausrichten lassen.
Die Dämpfungsflossen werden ausgerichtet und mit dem Rumpf verklebt.
Der Kabelbaum der >>Dymond D 54 Sub Micro Servo<< (5,4 g; 17,90 €) wird mit 0,3 mm Kupferlackdraht aufgebaut. Die jeweils ca. 70 cm langen Verkabelungen der Servos wiegen zusammen 3 g. Weitere Informationen zum Kabelbaum aus Kupferlackdraht >>hier<<
Für den Mosoon und andere Kleinmodelle gut geeignete Servos sind:
-Dymond D 44 Servo 4,4 g , 1,1 Kg/cm bei 4,8 V , 0,12 sec , 19 x 7,5 x 15,7mm.( ab 4 Stk 18,90 , ab 10 Stk 17,90 Staufenbiel)
-Futaba FS 30 pico (baugleich Dymond D 54 Sub-Micro Servo 17,90€ Staufenbiel), 5,5 g, 0,10 s für 45° ca.24 € Höllein
-HiTec HS 50 (baugleich Lexors Micro 100 Ikarus 29,90 €), 6g, 0,09 s für 60°, ca. 32 € Höllein
Das C 141 hat kein so robustes Getriebe. Der Hersteller verlangt für ein Ersatzgetriebe ca. 7 €.
Futaba oder HiTec Ersatzgetriebe sind deutlich billiger (3 bis 4 €).
Bei den einzelnen Servos gibt es durch die baugleichen Typen enorme Preisunterschied. >>Ikarus<<>>Staufenbiel<<>>Hoellein<<
Der Anschluss des Rudergestänges (1,5 mm Kohlestab) an die Servoruderhebel geschieht über Schrumpfschlauch, der mit dem Heißluftföhn eingeschrumpft wird. Mit etwas Sekundenkleber sichern. Zwischen Ruderhebel und Kohlestab muss ca. 2 mm Abstand sein. Damit sich 45° Ruderausschläge ergeben, muss der Abstand der Kohleschubstange zum Drehpunkt der Rudermaschine ca. 16 mm betragen (lange Ruderhebel verwenden).
Das Höhen - und Seitenrudersevo wird mit montiertem Gestänge mit Uhu - Por in den Rumpf geklebt.
Höhenruderservo auf der rechten Rumpfseite unterhalb der Höhenruderdämpfungsflosse:
Seitenruderservo an der linken Rumpfseitenwand unterhalb der Höhenruderdämpfungsflosse:
Die Fliesscharniere des Höhenruders werden mit Styrosekundenkleber in der Höhenruderdämpfungsflosse befestigt. Um 45 ° Ausschläge zu erreichen, auf einen Spalt von 1 mm achten. Das Höhenrudergestänge wird mit Schrumpfschlauch mit dem Ruderhorn verbunden. Mit der heißen Lötkolbenspitze einschrumpfen und mit Sekundenkleber sichern. Diese Ruderanlenkung ist leicht, absolut spielfrei, kraftschlüssig und leichtgängig.
Das Seitenruder wird anscharniert, das untere Scharnier ist über ein Stück Schrumpfschlauch realisiert.
Das Seitenruderhorn wird mit Schrumpfschlauch mit der Kohleschubstange verbunden. Mit einer heißen Lötkolbenspitze einschrumpfen und mit etwas Sekundenkleber sichern.
Das Anbringen des Hecksporns schließt den Leitwerseinbau ab.
6. Flächensteckung
Vor dem Einbau der Flächensteckung ein ganz wichtiger Hinweis: Um die Nasenleiste des Flügels unbedingt einen Streifen Tesa über die gesamte Spannweite kleben.
Dieser Streifen verhindert bei großer Belastung ein explosionsartiges Auseinanderspringen der beiden Flächenhalbschalen.
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